Нитрокраска и её использование
Лучше всего нитрокраску наносить при помощи распылителя, потому что при нанесении нитрокраски с помощью обычной малярной кисти она имеет свойство очень быстро высыхать, тем самым затрудняя процесс окрашивания поверхности. А при помощи распылителя краска заметно ровно ложится на окрашиваемую поверхность и процесс значительно усовершенствуется.
В настоящее время существует нитрокраска различных маркировок. Каждая маркировка должна указываться на упаковке, но если таковой не видно, то это не тот товар, который вам нужен. Маркировки эти носят названия НЦ-25 и НЦ-132. Производители данного вида краски при изготовлении старались соблюдать все нормы и сохранить все свойства, которые должны соответствовать физико-химическим показателям. Поэтому нитрокраска имеет такие замечательные свойства, которые позволяют ей быстро отвердевать.
Самое главное правило с работой нитрокраской, это то, что перед работой обязательно нужно очень хорошо обработать поверхность специальным средством, грунтовкой. Это нужно для того, чтобы на поверхности не было лишней пыли и грязи. Тем самым нитрокраска лучше схватится и прослужит вам на поверхности значительно дольше.
Теперь поговорим о том, что ещё надо сделать, чтобы нитрокраска на поверхности прослужила значительно дольше. Для этого перед началом работы по окрашиванию следует хорошенько обработать поверхность. Берем любое моющее средство, обрабатываем им нужную для окрашивания поверхность. Затем следует дать поверхности высохнуть, иначе краска просто отвалится и не пристанет должным образом.
Если вы обнаружили какие-то неровности, то следует их хорошенько перед покраской обработать. Для этого возьмите металлический скребок и при помощи него удалите все разрушившиеся места, если неровности глубокие, то лучше их выровнять при помощи шпаклевки. После того как шпаклевка высохнет, с помощью наждачной бумаги, совершая ей круговые движения, следует всю площадь выровнять.
Когда площадь уже подготовлена, можно нанести грунтовку, причем лучше использовать грунтовку в соответствии с нитрокраской, рекомендации вы можете найти на упаковке грунтовки. Затем следует дать время, когда грунтовка впитается и высохнет.
После того как все подготовительные работы произведены, можно приступить к работам по окрашиванию. Нитрокраску следует наносить в два этапа, один за другим с периодичностью в сорок-пятьдесят минут. Наносить следует вдоль волокон материала. Не забываем использовать пистолеты или распылители, также не забываем, что нитрокраска очень быстро сохнет.
Перед тем как нанести краску на нужную поверхность, лучше попробовать качество краски на отдельном незаметном участке, посмотреть, что будет с краской и материалом после проведения работ. Хоть и нитрокраска обладает долговечными свойствами, но перед применением лучше подстраховаться, чем потом переделывать все заново.
Лучше всего нитрокраску использовать для защиты поверхности от сырости и влаги, а также в качестве санитарно-гигиенического средства. Большинство людей нитрокраску используют для декорирования поверхности, ведь в продаже ее можно найти различных цветовых оттенков.
В настоящее время существует три основных вида окраски, которые чаще применяют при использовании нитрокраски. Первый вид — это простое окрашивание. Его чаще используют при окрашивании нитрокрасками стен с улицы, перегородок на садовых участках, а также в других бытовых нуждах. Второй вид — это улучшенный. Его чаще используют при отделке внутренних поверхностей в помещениях, то есть этим видом можно окрасить стены внутри дома, в комнатах, оконные рамы и даже полы. Третий вид — это высококачественный. Данный вид лучше использовать для окраски различной мебели.
В последнее время люди стали использовать нитрокраску у себя в быту всё чаще и чаще, а обычные малярные краски пылятся на прилавках магазинов, так как не обладают всеми качествами нитрокраски. Преимущество нитрокраски перед другими красками заключается в том, что она быстро сохнет, соответственно запах, который от нее выделяется, испаряется заметно быстрее, чем у обычных красок. Вы очень будете довольны результатом использования данного вида краски.
Ещё одно весьма существенное преимущество таких красок — это их долговечность. Нитрокраска не боятся воздействия окружающей среды или иных царапающих и обдирающих поверхность воздействий. Она может послужить вам значительно дольше и будет радовать вас несколько лет подряд. Если вы задумали ремонт, то нитрокраска вам принесёт максимально отличный результат.
Как красить нитрокраской
Что такое нитра (нитрокраска) и как ей покрасить?
Когда то, совсем давно, в 60-х годах автомобили были покрашены не такой краской, которая применяется сегодня. Это были различного вида нитрокраски.
Сегодня на нитрооснове делают базу для металликов, а в качестве самостоятельного лакокрасочного покрытия при покраске автомобилей её не применяют. В автомагазинах она чаще всего продаётся в баллончиках для «особых» работ- для локальной «подкраски» пластиковых деталей например. А вот в хозяйственных магазинах она представлена широко- это НЦ, нитроцеллюлозная краска.
Нитрокраска очень неукрывистая, слой имеет очень тонкий, а сама она после высыхания жёсткая и поверхность менее глянцевая, чем у акрила или «синтетики». Единственный плюс у неё- время высыхания, сохнет очень быстро, если кто то красил нитрой что-нибудь на улице в жару, тот знает- 5 минут,- и готово! И всё, на этом плюсы её заканчиваются, остаются одни лишь минусы. Чтобы создать качественное покрытие из нитры, надо красить долго и аккуратно: после каждого слоя делаем паузу, и слоёв этих несколько, намного больше, чем при покраске акрилом.
Самый лучший вариант- нанести нитру и перелачить ее сверху- это технология металиков: снизу база, а толщину создает лак. То есть цвет даёт база, а защиту- лак. Если же нужно покрасить только нитрой, читайте далее — пункт 1. . Если же нужно покрасить отремонтированный пластик в матовый черный цвет, повторив структуру пластика читаем тут- пункт 2.
1. Покраска нитрой
Подобная же технология для покраски хлорвиниловой ХВ, нитроуретановой НУ — тут только растворители для них свои нужны.
Обычно нужной вязкости достигаем, используя растворитель, например 646. Хотя производители красок и требуют применять только их разбавитель, любую нитрокраску (если это действительно она) можно растворить или разбавить растворителем для этого класса красок- в первую очередь применяется этот самый 646 растворитель. В зависимости от вязкости купленной краски бывает, что для разбавления потребуется почти столько же растворителя, сколько и краски, то есть, если требуется для нужной консистенции, растворителя может потребоваться до 80% от объёма краски. Но не обязательно, у каждого производителя по своему. (Такое соотношение справедливо для работы с пульверизатором, а «под кисть» нитру разводить скорее всего не понадобиться.)
Процесс покраски нитрокраской. Допустим, красим нитрой первый слой. Сделали 1 проход пульверизатором. Скорее всего всё у нас просвечивает, весь грунт видно сквозь нитру, это нормально, не нужно пытаться залить всё за один раз, ещё несколько слоёв так может быть и будет просвечивать. (Хотя может быть, и после первого раза все залилось, но к этому стремиться не нужно- лучше 3 тонких слоя, чем 1 толстый). Тут главное- не торопиться со следующими слоями, иначе потечёт. Делаем паузу между слоями и наносим следующий слой. Потом опять пауза. И вот мы видим, что грунт больше не просвечивает. После этого наносим ещё несколько слоёв (от 1 до 3), чтобы создать толщину лако-красочного покрытия: слой у нитры очень тонкий. Даже если Вы нанесли 7 слоёв нитрокраски, то после высыхания может оказаться, что по толщине они все вместе взятые- как один слой акрила. Не спешите с нанесением последующего слоя нитры после предыдущего: даже если у Вас не потекло и поверхность неплохо выглядит, в этой краске может быть заложена, так сказать «мина». Если при нанесении следующего слоя предыдущий не подсох, то со временем краска может растрескаться. То есть если нижний слой не подсох, а вы наносите следующий, затем не дав и этому слою высохнуть, Вы ещё новый наносите, то получается, что верхние слои, которые контактируют с воздухом, высохнут быстро (нитра сохнет быстро, это ведь не акрил), а нижние будут сохнуть медленно- у них нет контакта с воздухом. А если учесть, что верхний слой уже высох, то как растворителю из нижних слоёв испариться через высохший верхний слой? Из за этого несоответствия (верхний слой уже высох, а нижние- нет) потом краска может треснуть- или паутинкой пойдет, или просто в трещинках станет и начнёт шелушиться. Когда это случится? Если слой очень толстый с неправильной мизерной выдержкой между слоями, то может и завтра. А может- и не скоро. Кстати, если Вы переложили краску и толщина покрытия слишком толстая, то даже при правильной выдержке между слоями краска со временем потрескается.
Еще совет- первый слой или два- не переливайте краску. То есть первый слой пульверизатором не нужно добиваться идеального покрытия , пусть лучше чуть-чуть и напылом. Этим можно избежать нескольких следующих неприятностей:
-вспучило предыдущую краску или «подняло» грунт. Нитра может вспучить предыдущий материал, и чтобы этого не происходило, первые слои кладем нежирно. Если уже вспучило- прекращаем красить, сушим, грунтуем (грунтуем в таком случае всю деталь на всякий случай), вышкуриваем и — по новой.
-на поверхности появились кратеры- это , возможно, силикон или жир. Бывает такое у нитры или металика, даже если все обезжирено, первый слой перельешь- откуда то появляются кратеры или точки или разводы. Если эти дефекты небольшие (и если Вы немного налили при 1 слое), то можно попробовать их перепылить — слой напыла (не красим, а пылим), минуту «курим», потом еще слой напыла, пауза, потом- еще, и сверху, если убралось, чуть потолще. Это только для нитры (НЦ , НУ) и ХВ и всех быстросохнущих красок. Для акрила такое не прокатит.
И не забывайте классические меры маляра- обезжирка, фильтрация и т.д.
Подобной краской были покрашены старые наши машины. После этого авто полировали, это не так то просто, так как нитрокраска- наверное, самая жёсткая их всех.
2. Покраска «под пластик» нитрокраской и другими видами красок по пластику
Нитрой можно покрасить какие нибудь отдельные детали автомобиля, когда, например, требуется, чтобы деталь не так блестела, как после акрила- допустим накладки пластиковые на бампере можно покрасить. В этом случае краску разбавлять растворителем не нужно и тогда пульверизатор будет её наносить шероховатой структурой («под пластик»). Если пластик не абсолютно чёрный, а «в дымке», можно краску самому попробовать подобрать: если чёрный- слишком чёрен, добавьте белой и сделайте пробный выкрас и так далее до нужного оттенка (попробуйте сначала в небольшой таре).
При покраске пластика помните- нитра стремится со временем облезть с пластмассы. Чтобы этого не допустить, предлагаю помнить о нескольких моментах.
Обезжиривание. Если есть на пластике пупырчатая структура, тщательно оттирайте, вымывайте поверхность пластмассы обезжиривателем, чтобы между пупырчиками совсем не осталось грязи, пыли и т.д. Натираем пластик тряпкой (хлопчато-бумажной) с обезжиркой очень тщательно, затем выбрасываем её. Берём новую чистую тряпку, смачиваем обезжиривателем- и снова натираем. И так до тех пор, пока между пупырчиками не останется ничего- только пластик. Если на пластмассе нет пупырчатой структуры, то обезжириваем просто хорошо.
И лучше бы конечно пластик перегрунтовать грунтом для пластмасс. Можно перегрунтовать и обычной грунтовкой, но перед этим пластик нужно пошкурить наждачкой Р 500.
Краску не разводите растворителем. Из-за того, что краска будет густая, она и укроет быстро и будет иметь матовую структуру «под пластик».
И проведите испытания на ненужной поверхности.
Сегодня нитра используется в качестве базы металиков. То есть красят в сочетании: нитра+лак, то есть снизу металик (нитрокраска с пудрой), а сверху- лак.
Нитроэмали. Защита Вашего авто
Каждый автолюбитель или автопрофессионал хочет выделить свой автомобиль. Но, к сожалению, на сегодняшний день достаточно трудно порадовать своего скакуна, ведь множество товаров не так доступны, как хотелось бы. Автотюнинг, различные примочки стоят недешево. Самый хороший и относительно доступный способ порадовать глаз – это использовать авто краски для кардинального изменения имиджа. Многообразие авто‑индустрии позволяет удовлетворить даже самых привередливых покупателей.
Каждый автолюбитель или автопрофессионал хочет выделить свой автомобиль. Но, к сожалению, на сегодняшний день достаточно трудно порадовать своего скакуна, ведь множество товаров не так доступны, как хотелось бы. Автотюнинг, различные примочки стоят недешево. Самый хороший и относительно доступный способ порадовать глаз – это использовать авто краски для кардинального изменения имиджа. Многообразие авто‑индустрии позволяет удовлетворить даже самых привередливых покупателей.
Авто эмали подразделяются на три вида: нитро авто эмали, алкидные и акриловые.
Нитроэмали менее пластичны, чем остальные, но весьма стойки к окружающим раздражителям. Агрессивная атмосферная среда с дождями, смогом, снегом, градом, кислородом не страшна такому покрытию. Но для использования таких эмалей следует, как можно тщательнее подготовить «почву»: очистить поверхность, нанести грунтовку. Нитроэмали для автомобиля представляют собой смесь красящих пигментов с нитролаком. Каждый компонент несет свою функцию. Благодаря разнообразию пигментов можно подобрать эмаль самого разного оттенка. Из-за легкой воспламеняемости благодаря растворителю следует быть предельно осторожным при нанесении эмали или лучше довериться специалисту, который в безопасных условиях преобразит автомобиль.
Нитроэмали авто эмали используются не только для изменения цвета автомобиля, но и для устранения появившихся дефектов. Так называемая локальная покраска поможет закрыть царапины, счесанные участки, трещины, сколы, и небольшие вмятины. Локальное эмалирование позволит сэкономить на дорогостоящих ремонтах и скрыть недостатки.
Нитроэмали – достаточно капризный продукт, поэтому, приобретая его, не стоит кидаться на низкие цены некачественных производителей. Но и тратиться на неоправданно завышенные цены тоже не надо. Лучше всего посоветоваться с человеком, который непосредственно наносит эмаль, так как, работая с данным продуктом, он наверняка знает, что лучше. Сейчас отечественные производители начали поднимать марку благодаря хорошим технологиям и многочисленным лабораториям. Только протестированная эмаль может использоваться, ведь это легковоспламеняемый и опасный для здоровья продукт.
Еще один из способов преобразить автомобиль – это полировка кузова. Чистая и блестящая машина заставит обращать на нее внимание. Полироль для кузова бывает самой разной, но основные по методу использования такие: кремообразные, твердые пасты и аэрозоли. Полировка – удовольствие не из дешевых, и применение должно быть четко по инструкции, иначе можно навредить основному покрытию авто. Но если уже решились в честь праздничного случая покрыться блеском, то стоит это делать предельно осторожно или довериться специалистам.
Нитролаки и нитроэмали
По сравнению со спиртовыми и масляными лаками и эмалями, нитролаки и нитроэмали имеют ряд существенных преимуществ, благодаря чему они широко применяются в автомобилестроении, самолетостроении, приборостроении, в производстве мебели, искусственной кожи и клеенки, карандашей и т. д.
Нитролаки и нитроэмали имеют следующие преимущества: быстро высыхают, обладают высокой механической прочностью и хорошей водостойкостью, образуемая ими пленка легко полируется. Их можно наносить на поверхность изделия распылением.
К недостаткам нитролаков и нитроэмалей относятся: недостаточная стойкость к атмосферным влияниям, горючесть и огнеопасность, ядовитость растворителей, входящих в их состав, что вызывает необходимость в приточно-вытяжной вентиляции.
Нитролаки — раствор коллоксилина (разновидность нитроцеллюлозы), смол и пластификаторов в смеси с органическими растворителями и разбавителями.
Нитроцеллюлозные лаки образуют пленку благодаря улетучиванию растворителя, они состоят из двух частей: летучей, в которую входят растворители и разбавители, и нелетучей или пленкообразующей, состоящей из коллоксилина, смол и пластификаторов.
Каждый из компонентов нитролака имеет свое назначение и влияние на свойстза образуемой пленки.
Коллоксилин, являющийся основным пленкообразующим компонентом, придает пленке высокую прочность и большую твердость. От качества коллоксилина зависят свойства нитролака. Высоковязкий коллоксилин образует в сравнении с низковязким коллоксилином пленки, обладающие большей механической прочностью (на разрыв, растяжение и удар), большей твердостью и светопрочностью. Однако лаки на высоковязком коллоксилине дают очень тонкие пленки из-за малого содержания коллоксилина, поэтому окраску нужно наносить несколько раз, а это удорожает стоимость покрытия. Вследствие этого нитролаки изготовляют, смешивая низко- и высоковязкие коллоксилины.
Пленки из одного коллоксилина, несмотря на высокую твердость и прочность, имеют следующие дефекты: слабую адгезию (прилипание), низкую эластичность и недостаточную устойчивость к свету и атмосферным воздействиям. Поэтому в раствор коллоксилина добавляют смолы и пластификаторы.
Введение смол в состав нитролаков повышает блеск пленки и улучшает прилипаемость ее к поверхности изделия, т. е. адгезию. Одновременно добавки смол, повышая содержание пленкообразующего в лаке, почти не изменяют вязкости лака. Наиболее часто в нитролаки вводят эфир гарпиуса, а также синтетические смолы: глифталевые, мочевино- и меламино-формальдегидные.
Вводимые в состав нитролаков пластификаторы повышают эластичность и блеск пленки, а также стойкость ее к свету и атмосферным влияниям, в то же время снижая твердость и прочность пленки на разрыв. При избытке пластификатора наблюдается замедленное высыхание и липкость пленки.
В качестве пластификаторов в нитролаки вводят касторовое масло, льняное масло, дибутилфталат, трикрезилфталат и др. Чаще всего вводят касторовое масло и дибутилфталат, особенно в смеси, в соотношении 1:1. При таком смешении устраняются недостатки, присущие каждому из пластификаторов в отдельности, например: выпотевание касторового масла и улетучивание дибутилфталата.
Летучие компоненты нитролаков влияют на высыхание лака, его розлив, способность к нанесению на поверхность, частично на эластичность. Летучая часть нитролака состоит из растворителей и разбавителей.
Растворители (ацетон, амилацетат, этилацетат и бутилаце-тат) должны растворять нитроцеллюлозу и смолы. Разбавители не растворяют нитроцеллюлозу, но хорошо смешиваются с растворителями и удешевляют нитролаки. Разбавители подразделяются на спирты и углеводороды. При изготовлении нитролаков из спиртов применяются, главным образом, этиловый и бутиловый спирт, а из углеводородов — бензол, толуол и ксилол.
Чтобы получить нитролаки, годные для работы кистью, применяют в качестве растворителя этилцеллозольв.
Для получения пленки нормального качества необходимо правильно подбирать растворители, которые должны постепенно и равномерно улетучиваться, во избежание побеления и других дефектов пленки.
Технологический процесс производства нитролаков начинается с растворения коллоксилина и смол в обычных мешателях лопастного или винтового (пропеллерного) типа. Затем в тех же мешателях доводят лак до требуемой вязкости и до соответствия другим показателям, предусмотренным техническими условиями. После этого нитролаки и лаковые основы очищают в центрифугах (рис. 9), в фильтр-прессах или отстойниках.
Ниже приводится краткая характеристика нитролаков, которые применяются для отделки изделий массового потребления.
Имеются нитролаки разных марок для дерева, содержащие большие количества смол и применяемые в мебельном производстве, для отделки музыкальных инструментов, деревянных игрушек и т. д. Из нитролаков для дерева наиболее распространен нитроглифталевый мебельный лак № 754 (ГОСТ 4976—49). Кроме того, применяются нитролаки № 756 (ТУ МХП 2367—50), № 930 (ТУ МХП 270—41), № 931 (ТУ МХП 1798—48), а также лак ВК-1 и политура ВК-1 (ГОСТ 5171 — 49). Лак ВК-1 и политура ВК-1 предназначены для лакирования деревянных изделий тампоном, причем, спустя 1—1,5 часа после нанесения лака ВК-1, производится полирование деревянной поверхности политурой ВК-1.
Для покрытия карандашей после грунтования их нитрокрасками применяется карандашный глянц-лак.
Нитролаки, представляющие собой раствор коллоксилина в смеси летучих органических растворителей с добавкой пластификатора, называются цапонлаками. В цапонлаках не содержится смолы, по качеству они должны соответствовать ГОСТ 5236—50. Промышленность выпускает бесцветный цапонлак № 951 и цветные нитролаки, окрашенные спирторастворимыми анилкрасителями разных цветов.
Для лакирования металлических изделий, окрашенных нитрокрасками, применяется высококачественный нитролак АВ-4 д/в (ТУ МХП 718—41).
В табл. 21 приведена техническая характеристика общеупотребительных нитролаков.
Нитрокраски или нитроэмали представляют собой пигментированные нитролаки, т. е. растворы коллоксилина и смолы в смеси органических растворителей и разбавителей с добавлением пластификаторов и пигментов.
Пигменты придают нитроэмалям укрывистость и определенный цвет. Пигмент снижает горючесть, повышает стойкость нитропленки к атмосферным воздействиям, а также к свету и воде. С увеличением содержания пигмента уменьшается блеск и эластичность пленки.
Нитроэмали приготовляют следующим образом:
- 1) растворяют коллоксилин, смолу и пластификаторы в смеси органических растворителей и разбавителей и получают лаковую основу,
- 2) растирают пигменты с пластификаторами на краскотерочной машине или на шаровой мельнице и получают красочную пасту,
- 3) смешивают красочную пасту с лаковой основой,
- 4) очищают и ставят на тип полученную нитроэмаль.
Нитроэмали, как и нитролаки, наносятся на изделие распылением и, реже, кистью или тампоном.
Для окраски изделий массового потребления применяют нитроэмали ДМО (ГОСТ 5406—50), что означает «дерево, металл общего потребления», ДМ (ТУ МХП 1281—45)—«дерево, металл» и НКО (ТУ МХП 1984—49) — «нитроэмали кистевые общего потребления».
Техническая характеристика вышеуказанных марок нитроэмалей приведена в табл. 22.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОВ, НИТРОЭМАЛИ, ПОЛИВИНИЛЫ
Думаю, всем известен клей ПВА ? В моделизме его применяют довольно широко для склеивания прозрачных деталей. А сам по себе этот клей представляет собой эмульсию Поли-Винил-Ацетата (ПВА) в воде.
Как мы уже выяснили, от эмульсии до готовой краски один шаг.
И действительно, высококачественный ПВА требует только добавки пигмента для получения вполне приемлемой краски. Такая краска называется виниловой. В силу своей густоты она непригодна для работы аэрографом, а при работе кистью оставляет жирные мазки. Хорошо для имитации грязи, толстых слоев чего-нибудь-там, но не годится для тонких работ и базовых покрытий. Но зато у нее довольно характерная резиноподобная пленка, которая сжимается при высыхании. И, разумеется, кто-то должен был разработать нормальную виниловую краску.
Художественные виниловые краски и покрытия существуют довольно давно. Обычно они выпускаются в баллончиках, потому что растворитель для винила в них используется ядреный и нередко токсичный. Виниловая краска имеет способность просачиваться в пористые поверхности, придавая им блеск. Целый ряд продуктов для ухода за автомобилями, кожей и проч. на деле представляют собой разведенные виниловые краски. Но для тонких работ винил долго не приживался. Тем не менее, выпускаются виниловые краски для работы кистью.
Виниловые краски (строго говоря, они винил-акриловые) в качестве основы используют не полиметакрилаты (которые в акриловых красках) и не поливинилацетаты (ПВА, который клей).
С химической точки зрения, основой эмульсии является полиэфир, вероятно, 2-хлор-этил-винил. Точно утверждать не возьмусь.
В автомобильной промышленности используется EVA: этилен-винил-ацетат.
Таковы краски DuPont.
С практической точки зрения на эту тонкость можно наплевать, но лучше эти краски не кушать и языком не слизывать. Основа в них более токсична, чем в классических акрилах.
Как и акрилы, виниловые краски растворяются полярными растворителями и водой. Покрытие имеет умеренную водостойкость, то есть капель и споласкивания не боится, но при длительном воздействии воды может отставать. Особенностью виниловых красок является то, что нанесенный слой при высыхании уменьшается в объеме. Образующаяся пленка является эластомером, то есть упруга, как резина, довольно хорошо растягивается, а потом возвращается к исходному размеру. Это делает их хорошо приспособленными для работы кистью: краска сохнет сравнительно долго, следов мазка не остается, а при сжатии слой хорошо покрывает все детали. Правда, адгезия к голому пластику у винилов оставляет желать много лучшего. Грунт становится обязательным.
У эластомеров есть серьезнейший минус: они очень боятся холода . При температуре ниже -15 градусов виниловые краски могут разлагаться. Готовое покрытие на холоде также может становиться хрупким, терять эластичность и осыпаться.
Виниловые краски не лучшим образом пригодны для работы аэрографом с тонким соплом по причине использования резиноподобной основы. Она имеет тенденцию комковаться внутри сопла. Винил непросто разводить: требуется очень тщательное перемешивание. Так что применимость винилов ограничена.
Про страшилку о фатальном распаде акрилов:
Так вот, акрилы не распадаются без вмешательства извне, эмали распадаются при очень длительном хранении, а винилы — запросто.
На этом наше знакомство с эмульсионными красками завершается, и мы, наконец, переходим к лакам и нитроэмалям .
Лаки , в строгом понимании термина, являются растворами твердых веществ в летучих растворителях. Именно растворами, а не эмульсиями, поэтому однородность лаковых покрытий на порядок выше , да и концентрация пигмента тоже в разы.
Простейшим лаком является, например, раствор канифоли в спирте. При испарении спирта канифоль оставляет на поверхности ровное, глянцевое покрытие. При нанесении нескольких слоев с промежуточной просушкой каждый последующий слой немного растворяет предыдущий, полностью с ним интегрируется.
В итоге лаковое покрытие отличается непревзойденным качеством поверхности: ровной, вплоть до зеркального глянца.
Уровень глянца зависит от того, какое вещество использовано в качестве лаковой основы, и может варьироваться от глухого матового до высочайшего блеска.
Нитролаки представляют собой раствор нитроцеллюлозы в каком-нибудь летучем растворителе.
Краски на нитроцеллюлозе в России принято называть нитроэмалями (бытовая серия НЦ ), а за границей их причисляют к «synthetic lacquers» , что может создавать путаницу.
В качестве растворителей обычно выступают толуол, ксилол или дихлорэтан. Это сравнительно токсичные вещества, и поэтому такие краски и лаки стараются чаще всего выпускать в баллончиках. Таковы, к примеру, краски Tamiya серий AS, TS и других. Грунты в баллонах также имеют нитроцеллюлозную лаковую основу.
Летучие растворители нитролаков и нитроэмалей растворяют полистирол, но это безопасно при работе тонкими слоями. Не надо только лить нитрокраску до образования лужиц — такая лужица имеет хорошие шансы проесть пластик на немалую глубину.
Очевидно, что по причине использования агрессивных к пластику растворителей, покрытие нитроэмалями «приваривается» к пластику, хотя и не интегрируется с ним. Эффект схож с использованием ацетона для разбавления акрилов: состав матирует пластик, но эффект куда как более жесткий по сравнению с ацетоном и зависит от величины пигмента в лаке.
То есть грунт, нанесенный на пластик, равносилен зачистке основы примерно 600-й шкуркой — такой у него размер абразива.
А вот обычная нитрокраска с типичным размером пигмента основу только слегка матирует, примерно сопоставимо с 1500-й шкуркой.
Держится, соответственно, краска не так хорошо, как грунт. Но все равно ее трудно будет содрать зачисткой, правда, лучше работать по влажной поверхности.
Таким образом, для нитрокрасок и нитролаков грунтовать поверхность обычно не нужно.
Лаки и нитроэмали отличаются многостадийным процессом высыхания. Здесь есть некоторое недоразумение, поскольку традиционно считается, что нитролаки сохнут очень быстро. Это верно лишь отчасти. Первая стадия просушки — испарение растворителя — протекает очень быстро, за 15-20 минут. После этого поверхность уже можно трогать и маскировать, только без нажима. Но слой нитроцеллюлозы при этом еще разбухший, он изменится в объеме при окончательном высыхании, которое длится 4-6 часов.
Лак на поверхность ложится миниатюрными каплями, которые потом друг с другом соединяются в бугристую поверхность, выглядит она не лучшим образом.
Ни в коем случае не кладите на этом этапе высыхания второй слой — получите «шагреневую кожу» вместо ровного покрытия. Подождите хотя бы полчаса. Цвет у нитрокрасок при высыхании не меняется ни капли (это не эмульсия, а раствор), а вот гладкость и глянец — очень даже.
На следующем этапе просыхания нитролак полностью разгладится, а покрытие сожмется, уменьшится в объеме.
Результирующее покрытие должно быть ровным перед нанесением следующего слоя, так что не торопитесь.
Первичная просушка обычно занимает от 15 до 30 минут.
Полная просушка занимает 4-6 часов, и покрытие снова немного «сожмется».
За счет этого эффекта нитроэмали прощают избыточность в нанесении, но все до определенного предела. Но за счет того же эффекта сжатия красочной пленки нитроэмали великолепно подчеркивают все-все-все ошибки зачистки поверхности. Так что будьте готовы к тому, что следы даже 1500-й шкурки под нитроэмалью (если это не грунт, конечно) будут хорошо видны. Либо зачищайте более мелкой шкуркой, 2500 и тоньше, либо кладите слой грунта, который скроет дефекты обработки.
Разводятся нитролаки и нитроэмали теми же самыми летучими растворителями: ксилолом, толуолом и дихлорэтаном. В хозяйственном магазине это растворители №646 и №647, в которых действующего вещества (толуола) 40-50%.
Фирменные модельные растворители (Lacquer thinner, Cellulose thinner) основаны на ацетоне, который очень быстро испаряется и менее токсичен. Ацетон чуть-чуть растворяет пластик. Толуол пластик растворяет крайне медленно, но в состав многокомпонентного растворителя входит еще этилацетат, который за пластик уцепляется.
Тем не менее, лучший результат для растворения нитрокрасок в смысле адгезии обеспечивается чистым дихлорэтаном. Он прекрасно растворяет и лак, и пластик, обеспечивая высочайшее сцепление.
Отсюда следует хитрость: нитроэмали лучше всего растворять жидкостью для чистки аэрографа .
Станьте первым!