Как выровнять стены из бруса

Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Использование дерева при строительстве никогда не утрачивало популярность, потому что оно отлично подходит при любом виде климата. В большинстве случаев при строительстве домов используют деревянный брус, поскольку он, помимо всего прочего, помогает достичь определенного комфорта, не задумываясь о системе кондиционирования. Его делают из цельного дерева, которое опиливается с 4 сторон. Он очень удобен при строительстве из-за того, что по всей длине у него одинаковая толщина.

Первым делом в строительстве дома из бруса необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, а затем уже укладывать на него брус.

Через брус в закрытом помещении может проникать около 35% воздуха за день, он впитывает влагу при влажной погоде и, наоборот, отдает при сухой. Поэтому зачастую при строительстве деревянных домой используется укладка бруса.

Для такой укладки понадобятся следующие инструменты:

• бензопила,
• перфоратор,
• шуруповерт,
• топор,
• дрель,
• рулетка,
• строительный уровень,
• гвозди,
• жгут,
• уголок.

Стоит также запомнить, что при строительстве лучше всего чаще проверять диагонали, углы и уровень стен.

Основная технология укладки

Укладка проводится с должной подготовкой, перед началом работы необходимо дерево очистить и обработать. Технология укладки бруса своими руками с первого взгляда может казаться слишком сложной, но соблюдать стоит все пункты для того, чтобы впоследствии не возникло никаких неприятностей:

1. Если из бруса своими руками вы строите дом, то нужно сделать полную гидроизоляцию фундамента, для чего необходимо 2 раза уложить рубероид, а после стеклоизол. Нужно следить, чтобы все слои используемых материалов толщиной получались больше, чем сам фундамент, не менее чем вдвое.
2. До того как начать укладку первого слоя бруса своими руками, необходимо все точно разметить. После чего дерево должно быть обработано антисептиком вместе с антипиреном. Если есть на то необходимость, отдельные брусья нужно скрепить между собой специальными скобами или же гвоздями.
3. Укладывать брус нужно так, чтобы он плотно прилегал один к одному. Следите за тем, чтобы не было пустот, поскольку к самому нижнему уровню укладки будет крепиться сама конструкция пола, которая будет выдерживать большую нагрузку.
4. Если брус не прямолинеен, то монтировать его следует горбом вверх. На уже готовой, выложенной стене нужно проверить искривление, максимальное допущение – до 5 мм.
5. Брусья между собой должны быть скреплены с помощью крупных металлических гвоздей (нагелей), забитых приблизительно на 30 мм. Их следует забивать в шахматном порядке.
6. После основной укладки бруса нужно подумать об утеплении. Утеплитель нужен толщиной приблизительно 0,5 см, укладывается без загибов.

Вернуться к оглавлению

Способы укладки бруса

Методы укладки при строительстве очень похожи, различаются только некоторые нюансы.

1. Укладка способом “полдерева” состоит в том, что на углах концы бруса вполовину нужно срезать и прикрепить друг к другу полным стыком. Если строится дом, то, для соединения с перегородками в будущем, в наружных стенах нужно оставить особые проемы (чтобы в дальнейшем можно было вставить срез).
2. Способ укладки “впритык” является самым простым и распространенным. Брусья следует укладывать один на другой попеременно, место стыков закрепляется с помощью нагелей, а по углам прикрепляются металлические скобы.
3. Чтобы грамотно уложить шпунтованный брус, его необходимо соединять с другими по типу половых досок. В первую очередь соединить углы способом “полдерева”, следующие ряды необходимо соединять вертикальными шпонками. Для достижения вертикальности стены, их нужно соединять вертикальными нагелями.

В последнее время широкое распространение находят стены из бруса, технология возведения которых имеет свои специфические особенности и нюансы. Брусовые срубы достаточно просты в исполнении и вполне могут возводиться собственными силами людьми, не являющимися профессионалами строительного бизнеса.

В случае когда задумано монтировать брусовые стены, технология процесса должна опираться на стандартные способы, материалы и комплектующие. Использование отработанных методик кладки и увязки брусочных элементов позволяет обеспечить быстрое и качественное строительство. Выполнение элементарных правил и условий сборки срубов гарантирует получение безопасных и долговечных строений, в которых можно будет спокойно жить долгие годы в тепле и комфорте.

Особенности использования брусьев

Брус представляет собой длинномерный древесный элемент, который формирует сруб стены при укладке элементов вертикально друг на друга. По конструкции различаются в основном два типа бруса — простой с правильной геометрической формой поперечного сечения (чаще всего прямоугольник или квадрат) и профилированный брус, который имеет на противоположных гранях продольный профиль по системе шип-паз.

Принципиально их монтаж в стену не отличается, но некоторые особенности все-таки существуют. Профилированные брусья в результате плотного вхождения шипа в паз плотно состыковывают соседние венцы, максимально уменьшая зазор между элементами. Кроме того, закладка в пазы джута позволяет герметизировать стык. Простые брусья имеют свободу смещения относительно друг друга, что осложняет монтаж, а после укладки требуется конопатка стыка для герметизации и утепления сруба.

Основными технологическими элементами сборки брусового сруба для обоих типов материала, которые призваны обеспечить основные параметры сооружения, являются угловое сочленение, фиксация венцов относительно друг друга, врубка лаг и перегородок, монтаж нижних цокольных рядов (венцов). В остальном процесс возведение стены сводится к постепенной рядовой укладке брусьев по периметру сооружения с постоянным контролем горизонтальности материала и вертикальности стены.

Необходимый инструмент

При изготовлении стены из бруса потребуются следующие инструменты и оборудование:

• циркулярная пила,
• болгарка,
• шлифовальная машина,
• фрезер,
• электрический рубанок,
• электродрель,
• шуруповерт,
• ножовка,
• молоток,
• стамеска,
• топор,
• напильник,
• рулетка,
• отвес,
• уровень.

Формирование углов

Рисунок 1 (а). Соединение бруса в полдерева.

Одним из самых ответственных этапов строительства стены является правильное и надежное сочленение брусьев одного венца в углу дома. Различают два типа образования углов: с остатком, когда торец бруса выходит за пределы стены, и без остатка, когда брусья образуют четкий прямой угол. Как более простой вариант второй тип находит широкое применение.

Схема самых распространенных способов формирования углов без остатка для стен из бруса приведена на рис. 1. Технология сочленения элементов основана на следующих способах: метод вполдерева (а), с коренным шипом (б), со шпонкой (в) и впритык.

Метод вполдерева (рис. 1, а) заключается в выпиливании половины бруса на торце, причем длина пропила должна строго соответствовать ширине бруса. При соединении элементов не должно возникать ступенек, зазоров, других неровностей. Все дефекты сразу удаляются с помощью рубанка. Угол при совмещении брусьев должен точно равняться 90º, что проверяется контрольным угольником.

Рисунок 1 (б). Соединение бруса в коренной шип.

Соединение с коренным шипом (рис. 1, б) основано на формировании на одном брусе шипа, а на смежном элементе — соответствующего по размеру паза в вертикальном направлении на всю толщину торца. Шип выполняется на внутренней стороне бруса, а при совмещении паза и шипа их стык остается внутри стены, что обеспечивает создание так называемого теплого угла. При создании такой увязки следует соблюдать принцип чередования: в соседних венцах место расположения шипа меняется (он вырезается на брусе второй стены). Такая сборка исключает перекрытие стыков.

Соединение со шпонкой (рис. 1, в) основано на выпиливании пазов на обоих совмещаемых брусьях, в которые туго забивается деревянная шпонка. Брусчатые элементы сочленяются следующим образом: торец одного бруса упирается в бок второго. В следующем венце брусья меняются местами, так создается угловая увязка рядов. Самое простое сочленение — встык — производится аналогично предыдущему варианту, но без выпиливания пазов: элементы просто упираются друг в друга и соединяются металлической скобой.

Формирование углов в брусовом доме с остатком основано на том, что рубка соединительных пазов и шипов производится на определенном расстоянии от среза, это расстояние и определяет размер остатка. На рис. 2 приведена схема основных соединений: вполдерева, вкурдюк и в охряп.

Фиксация венцов сруба

Рисунок 1 (в). Соединение внутренней стены дома из бруса с наружной с помощью шпонок.

Для исключения смещения венцов стены относительно друг друга применяется специальная технология фиксации. Самый распространенный способ — соединение с помощью деревянного нагеля, представляющего собой деревянный стержень диаметром 20-25 мм и длиной от 20 до 40 см в зависимости от толщины венца. Нагели изготавливаются из твердых пород дерева — березы, дуба, лиственницы.

Технология фиксации заключается в следующем. Укладывается 3 ряда брусьев и они насквозь строго вертикально просверливаются. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру нагеля. Нагель туго забивается в отверстие так, чтобы его начало оказалось в середине первого ряда, сам он прошел через всю толщину среднего бруса и закончился в середине верхнего венца. Таким образом, длина стержня должна равняться двум толщинам бруса. Отверстия сверлятся на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга, а первое отверстие размещается на расстоянии примерно 50 см от края.

Другой популярный вариант фиксации — металлический стержень длиной от 1 до 2 м. Технология крепления аналогична нагелю, но отверстие сверлится через 5-10 рядов. Стержень вбивается в отверстие с максимально возможным охватом венцов.

Металлическое крепление обычно применяется при установке брусьев камерной сушки, которые не дают усадки.

Врезка боковых брусьев

Рисунок 2. Торцевое соединение брусьев.

При сборке брусовых стен часто возникает необходимость врезки боковых ответвлений — лаг, балок перекрытий, стропил, перегородки. Такие Т-образные сочленения могут производиться вполдерева, коренным шипом, с нагелем.

При совмещении силовых элементов (балки) со стеной чаще всего используется способ вполдерева, сочетающий основные принципы этого метода, применяемого при формировании угла с остатком и без остатка: на брусе стены делается вырез, аналогичный соединению с остатком, а врезаемый боковой элемент обрабатывается с торца (без остатка).

Коренной шип для сочленения формируется на торце бокового ответвления в Т-образном (по центру) или Г-образном (с края) виде. Паз соответствующего размера выпиливается на стеновом брусе на глубину до половины элемента. Таким образом обычно присоединяются внутренние перегородки.

Монтаж нижнего венца

Укладка нижнего цокольного венца стены имеет некоторые особенности. Прежде всего, первый брус устанавливается на стержни, закрепленные в фундаменте, для чего в брусе сверлятся отверстия. Другой нюанс — 2-3 нижних ряда выполняются из брусьев большей толщины, чем остальные изделия. Кроме того, эти изделия должны иметь повышенную влагостойкость, то есть их целесообразно изготавливать из лиственницы. Угловая связка цокольных венцов обычно производится способом вполдерева с креплением шурупами или нагелем.

Домик из бруса – это оптимальный вариант для загородного участка. Такая брусовая постройка может быть как небольшим сезонным жильем, так и роскошным коттеджем, имеющим несколько этажей.

Поскольку многие домашние мастера решаются возводить брусовые дома своими руками, то в данной статье мы рассмотрим, какой толщины должна быть стена из бруса, как осуществлять облицовку, выбирать материал и ряд других нюансов.

Брус как стройматериал для возведения стен

Деревянные постройки имеют многовековую историю. Традиционно они строятся из бревна, однако в наши дни большую популярность обрели брусовые дома. Это неудивительно, ведь брус не только не уступает бревну в плане технических характеристик, но в чем-то даже и превосходит данный стройматериал.

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Преимущества бруса

1. Приемлемая цена . Даже в сравнении с постройками из бревна, возведение домов из данного стройматериала обходится дешевле, не говоря уже о кирпиче.
2. Простота и скорость работ . Благодаря прямоугольной форме, материал является более удобным материалом в работе, нежели бревно. При должной прилежности вы сможете без особого труда соорудить брусовую постройку своими руками.
3. Деревянные стены «дышат» , создавая особый микроклимат в помещении, и брусовые в том числе.
4. Б ольшое разнообразие размеров и гибкость данного стройматериала позволят вам воплотить любой проект.
5. Благодаря привлекательному внешнему виду такие стены можно оставить без отделки.

Совет!
Здания, возведенные из обычного строганного бруса, нуждаются в отделке, поскольку конопатку практически невозможно провести равномерно.
Как следствие – стена без отделки выглядит непривлекательно.

1. Это очень теплоемкий материал, потому если вы планируете использовать дом только для сезонного проживания, то дополнительное утепление стен не требуется.

Установка брусовых стен

Какой бы ни была толщина стен в доме из бруса при неправильном проведении строительных работ все тепло будет уходить через межвенцовые зазоры.

Возведение брусовых построек – процесс несложный, но требует тщательности и последовательности.

1. Укладываем первый брус. Выставляем его по уровню, поскольку перекос стартового элемента спровоцирует крен всей постройки, что в дальнейшем исправить будет довольно проблематично.

1. По поверхности . Он может быть льняным или джутовым. Отличный вариант – ленджут, в котором волокна данных материалов содержатся в пропорции 50 на 50.

1. Сверху укладываем второе бревно.
2. Бревна можно скреплять между собой различными способами. Самый простой из них – установка . Они устанавливаются по принципу кирпичной кладки, скрепляя два бревна через одно. Под нагели предварительно сверлятся отверстия, в которые данные элементы должны входить довольно туго.

Виды скрепления углов

Существует несколько вариантов скрепления углов брусовой постройки.

Вкратце мы рассмотрим каждый из них:

1. На шпонках, представляющих собой деревянные бруски, под которые в брусьях вырезаются пазы.

1. Устройство коренного шипа. Когда в одном брусе вырезается шип, а в другом – паз.

1. Устройство угла «впритык», когда для соединения элементов используются металлические скобы.
2. Сопряжение углов «вполдерева», когда у каждого элемента отпиливается половина толщины и брусья укладываются перекрещиванием.

Утепление брусовых стен

Средняя толщина стены из бруса составляет 15-20 см. Для легких дачных построек можно использовать стройматериал с сечением в 10 см. Толщина стен из бруса для Сибири составляет 20-25 см.

Однако, какой бы ни была толщина стены, для того, чтобы комфортно жить в доме круглый год, постройку следует дополнительно утеплить. Процедура утепления брусовых стен мало чем отличается от аналогичных работ, проводимых в кирпичных домах.

При этом, внешняя и внутренняя отделка стен в деревянном доме из бруса отличаются лишь видом отделочного материала (снаружи чаще всего устанавливается сайдинг, а внутренняя отделка стен из бруса предусматривает использование гипсокартона или вагонки).

Инструкция предусматривает несколько несложных этапов:

1. Размечаем стену. Расстояние между профилями обрешетки должно быть равно ширине утеплителя.

Совет!
Обрешетка может быть как деревянной, так и металлической.
Если вы планируете использовать деревянные рейки, то вам следует покрыть их антисептическими средствами.

1. Монтируем подвесы. На деревянных стенах они укрепляются при помощи саморезов.
2. К подвесам крепим металлические профили или деревянные рейки (в зависимости от выбранного материала).

1. Между профилями обрешетки укладываем утеплитель. Лучшее утепление стен из бруса достигается при использовании минераловатных плит. Минеральная вата – это современный утеплитель, имеющий целый ряд высоких технических характеристик.
   Фиксация теплоизоляционных плит осуществляется посредством зонтичных дюбелей.

1. Теперь необходимо уложить слой гидроизоляции, который будет предохранять минеральную вату от влаги.

Совет!
Гидроизоляционный слой очень важен, поскольку даже при незначительном контакте с влагой минеральная вата теряет большую часть своих характеристик.

Набиваем на рейки гидроизоляционную мембрану фольгированным слоем наружу. Все стыки закрываем при помощи скотча.

1. Следующим слоем идет отделка стен в доме из бруса. Как говорилось выше, фасад лучше всего отделать сайдингом.

Выравниваем брусовую стену

К сожалению, нередко у владельцев деревянных домов возникает вопрос: «Что делать, если повело стену из бруса?».

Причин столь неприятной ситуации может быть несколько:

1. Некачественный материал. Обычный доставляется к месту строительства непросушенным и сохнет уже в стенах. Как следствие, его может повести. Но у серьезных поставщиков такого, как правило, не бывает.
2. Ошибки при возведении стен. В частности, неправильная укладка межвенцового утеплителя, когда влага попадает в пространство между венцами, провоцируя гниение древесины.

Если вы вовремя заметили искривление стеновых элементов и конструкция ещё не сильно поведена, то её выравнивание можно осуществить следующим образом:

1. В местах, где присутствуют наибольшие прогибы, а также рядом с дверным и оконным проемом следует просверлить стену насквозь для наложения «шины». «Шина» того же бруса, которым выложены стены, накладывается с обеих сторон стены, от потолка до пола. Отверстия сверлим в трех местах по высоте, то есть вверху, посередине и внизу.
2. Вставляем в отверстие шпильки М10.
3. На шпильки «насаживаем» брусья «шины» и широкие шайбы.
4. Максимально плотно стягиваем шайбы.

Не ждите мгновенного результата, тем более, если кривизна является внушительной. Здесь многое решает «срок отстоя», который может продлиться несколько месяцев, пока под давлением «шины» и воздействием атмосферных явлений материал не примет нормальную форму.

Иногда брусья так и не удается выровнять до первоначального состояния. В таком случае единственным вариантом вернуть дому привлекательный фасад является проведение внешней отделки, о которой говорилось выше.

Заключение

Когда мы строим дом из бруса, то обязательно стараемся тщательно уложить каждый венец и надежно закрепить все детали. И все же, в некоторых случаях результат нас разочаровывает. Причина этому достаточно проста: технология сборки брусовых домов имеет ряд нюансов, и качество строения во многом зависит именно от того, насколько все эти нюансы были учтены в ходе работы.

Конечно, все знать невозможно, но как минимум основы технологии возведения строений из деревянного бруса мы изложим.

Для расчета необходимого количества бруса предлагаем воспользоваться калькулятором:

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Основные операции при возведении дома

Обустройство первого венца

В большинстве случаев мы строим дома из бруса на достаточно компактных фундаментах. Это объясняется тем, что относительно небольшой вес сруба дает возможность сэкономить на основании, сделав его относительно неглубоким.

Чаще всего в качестве опоры используется:

• Свайно-винтовой фундамент с деревянным или металлическим ростверком.
• Столбчатый фундамент, который монтируется из готовых железобетонных элементов.
• Ленточный фундамент мощностью до 50 см.
• Плитное неглубокое основание.

Технология практически не зависит от того, какой фундамент используется. Нюансы, конечно, есть, но они несущественны и в них можно вникнуть уже по ходу работы.

На первом этапе строительства наша главная задача заключается в том, чтобы надежно соединить капитальное основание со срубом, при этом защитив деревянные детали от увлажнения.

Делается это так:

• Фундамент, непосредственно контактирующий с землей, обрабатываем расплавленным битумом.
• На битумный слой наклеиваем рубероид.

Совет! Для лучшей гидроизоляции стоит обустроить два рубероидных слоя, соединив их между собой тем же битумом.

• Далее готовим окладные брусья, которые будут размещаться под всеми несущими элементами сруба и перегородками. Ширина бруса должна быть равной толщине возводимой стены, ноне менее 100 мм.
• Древесину окладного венца пропитываем специальными мастиками, которые обеспечат ее защиту от гниения.
• Укладываем , соединяя их по углам по схеме «в полдерева». Этот момент очень важен, поскольку следующие венцы могут соединяться и в лапу, и в теплый угол.

• Используя металлические анкера, укрепляем окладной венец на фундаменте. Затягивая и отпуская винты анкеров, выравниваем все детали по плоскости.

Делаем черновой пол

• Первая схема предполагает врезку лаг в окладной венец. При этом лаги опираются непосредственно на элементы фундамента.
• Основное достоинство данной схемы – ее надежность. Но в то же время, лаги со временем теряют прочность, и при врезном монтаже их замена может быть сопряжена с определенными трудностями.

• Если пол не планируется использовать с экстремальными нагрузками (а так и случается в большинстве случаев при сборке жилого дома), то вместо врезки можно использовать схему с механическим креплением.
• Для этого на внутреннюю сторону окладного венца устанавливаем специальные крепежные кронштейны, фиксируя их в саму древесину бруса. В кронштейны укалываем лаги.
• Чтобы избежать прогиба лаг, под ними с шагом 50-70 см размещаем опорные бруски, частично утопленные в грунт. Эти детали должны быть гидроизолированы точно так же, как и окладной венец.

После монтажа и выравнивания лаг настилеем черновой пол. Для настила следует использовать необрезную доску, поскольку затем все равно будет производиться монтаж чистового напольного покрытия. В принципе, можно оставить лаги и без обшивки, но тогда перемещаться по ним в ходе строительных работ будет неудобно.

Кладка стен из бруса

Вот мы и подошли к самому важному моменту описываемой технологии – возведению стен. На этом этапе следует очень тщательно выполнять все операции, поскольку ошибка или небрежность могут привести к существенному снижению эксплуатационных характеристик дома.

Стены из бруса собираются венец за венцом, т.е. мы постепенно наращиваем их высоту по всему периметру.

Очередность операций строительства при сборке стен такова:

• Вначале на окладной венец укладываем первый брус. Если используются профилированные заготовки с размещенными на верхней и нижней грани замками, то специалисты рекомендуют обрезать первый венец так, чтобы он прилегал к окладному брусу всей плоскостью.
• Выравниваем венец по уровню, после чего начинаем его закрепление.
• Используя бур по дереву, сверлим в брусе отверстия для крепежных элементов.

Совет! Если крепление производится на деревянный нагель или нагель с пластиковой гильзой, то гнездо просверливается на всю длину крепежного элемента. Для металлических нагелей высверливаем только потай для шляпки на глубину в половину толщины бруса.

• Очистив гнездо от стружки, забиваем в него нагель с помощью молотка или киянки. Выполняем крепление первого венца к окладному брусу с шагом в 1-1,5 м .

• Если используется , то при высыхании древесины в срубе неминуемо образуются щели. Для их заполнения на поверхность нижнего венца обязательно укладываем слой уплотнителя толщиной 10 мм. В качестве уплотнителя может использоваться мох, джут, пакля и т.д.
• Для профилированного бруса проблема продувания при усыхании не так актуальна, поскольку конструкция замков обеспечивает герметичность соединения элементов. И все же для обеспечения максимальной защиты от теплопотерь специалисты рекомендуют прокладывать между венцами ленточный уплотнитель около 5 мм толщиной.
• Еще один способ соединения – монтаж на сухую шпонку. При этом способе монтажа во внутренний паз профилированного бруса вкладывается ровная рейка из качественно просушенной древесины.

• При усадке сруба шпонки деформируются минимально, обеспечивая полное перекрытие образующейся щели.

Совет! Шпоночное соединение делает неактуальным предварительное уплотнение. Зато после усадки нам придется своими руками законопатить щели специальным шнуром. Впрочем, задача это довольно простая.

Углу – особое внимание

Возводя стены, следует очень ответственно относиться к угловым соединениям брусьев. Если вы используете готовый комплект деталей, то работа упрощается, так как все необходимые выемки уже сделаны на заводе. Но если углы приходится соединять самостоятельно, то следует попрактиковаться.

Инструкция по сборке брусовых домов предусматривает несколько вариантов угловых соединений:

• При стыковке с остатком (т.е. с выступающим краем бруса) чаще всего производится соединение в чашу. При этом на поверхностях монтируемых брусьев вырезаются симметричные углубления, которые затем обеспечивают закрепление деталей друг с другом.
• Стыковка без остатка чаще всего проводится либо «в лапу», либо «в полдерева». Обе эти схемы довольно похожи, а различие заключается лишь в конфигурации вырезов на брусьях.
• Соединение в теплый угол отличается от предыдущих тем, что этот метод монтажа предусматривает полное скрытие пропилов внутри толщи стены. При этом для крепления на брусьях формируются вертикальные шипы и пазы, которые обеспечивают высокую механическую прочность.

Схематические изображения основных способов рубки угла приводятся ниже.

По описанной методике . Подробно останавливаться на технологии возведения кровли и настилки полов мы не будем, а потому перейдем сразу к очень важным моментам — защите дерева от усадки и гниения.

После монтажа

Боремся с усадкой

Когда мы строим сами дом из бруса, нам не терпится закончить всю работу как можно скорее.

И все же, между укладкой брусьев в сруб и началом отделки должно прости определенное время:

• За время выстаивания сруба происходит его усадка — уменьшение в ширину и высоту вследствие высыхания дерева.
• Чтобы усадка была минимальной, а отделку можно было начинать уже через несколько месяцев, следует использовать максимально сухой брус. Также специалисты рекомендуют применять клееные заготовки, поскольку они почти не деформируются.
• Уменьшить риск искривления несущих конструкций могут специальные домкраты. Их размещают под вертикальными элементами каркаса, и постепенно поднимая или опуская, регулируют геометрию стен и проемов.

• Также особого внимания требуют окна и двери. Чтобы проемы не покосились, в их боковые стенки врезают вертикальные стойки. В некоторых случаях проем защищают специальной обсадной рамкой, которая предотвращает его деформацию.

Совет! Хотите, чтобы усадка была минимальной – начинайте строить дом зимой. Чем ниже температура, тем равномернее усыхает дерево, и тем меньше вероятность сильного изменения в конфигурации бруса.

Продлеваем срубу жизнь

Ну, и наконец, последний аспект – обеспечения долговечности нашего здания. Чтобы дом из бруса прослужил многие годы, следует:

• После усадки тщательно осмотреть строение и законопатить все щели.
• При необходимости выполнить внутреннюю и наружную обшивку (цена дома, конечно, возрастет, но если использовался ровный непрофилированный брус, то без обшивки не обойтись).

• На торцы каждого бруса нанести специальный гидроизоляционный герметик.
• Обработать все стены антисептиком и составом, защищающим дерево от ультрафиолета.

Внутренние перегородки в доме из бруса – обязательная часть здания, которая позволит разграничить пространство комнат так, как будет удобно хозяевам дома. Они могут возводиться несколькими способами в зависимости от финансовой возможности владельца и особенностей проекта. Устанавливать перегородки в доме из бруса можно как непосредственно во время строительства стен, так и при проведении работ по перепланировке дома. Как это можно сделать, что нужно для возведения дополнительных стен?

Варианты строительства перегородок в доме из бруса

Перегородки в брусовом доме принято делать из дерева, чтобы они органично вписывались в общее пространство. Однако возможны и иные дизайнерские решения. В некоторых случаях деревянный каркас обшивают гипсокартоном и иными материалами, также в некоторых интерьерах могут использоваться дизайнерские перегородки из стекла.

И всё же самым распространённым решением являются внутренние стены, сделанные из того же материала, что и сам дом – из тонких брёвен или из бруса. Есть несколько разновидностей перегородок:

• Брусовые перегородки – идеальное решение для деревянного дома. Это возможность возвести прочную и плотную внутреннюю стену, которая будет обладать хорошими звукоизолирующими свойствами. Для её изготовления можно использовать брус, толщина которого составляет 100 мм, это позволит стене выдерживать необходимые нагрузки.

Например, на такую перегородку можно прикрепить книжную полку. Смотрятся они эстетично, так как поверхность бруса позволяет обустроить ровную стену.

Они могут иметь строганную и нестроганую поверхность, дополнительная отделка может быть любой. Часто щитовые перегородки дополнительно отделываются ГВЛ, чтобы получить идеально ровную стену.

Внутренние перегородки дома из бруса призваны не только разграничить пространство комнат, но и препятствовать распространению звука. Кроме того, они выступают дополнительным средством теплоизоляции, так как хорошо удерживают тепло.

Брусовая перегородка – лучшее решение, так как она будет и достаточно прочной, и несложной в изготовлении. Кроме того, она наиболее органично смотрится в интерьере дома.

Как сделать внутреннюю стену из бруса

Устройство перегородок в доме из бруса обычно проводится одновременно с возведением стен согласно разработанному проекту. Однако иногда сначала возводится сруб-пятистенок, и только потом внутреннее пространство разграничивается дополнительными стенами. Сделать это не так трудно, но потребуется навык плотницкой работы и опыт обращения с инструментами.

Для перегородки лучше использовать высушенный профилированный брус, так как он даёт минимальные деформации при усадке, а собрать внутреннюю стенку будет очень просто благодаря выступам и пазам на верхней и нижней стороне материала. Как сделать перегородку в брусовом доме? Для этого потребуется знать несколько важных нюансов:

1. С основной несущей стеной брусовую перегородку соединяют с помощью пазов. Если внутренняя стенка будет тонкой, ширина паза равняется ширине бруса, если толстой – на её концах делаются шипы, которые вставляются в пазы в стенах.
2. Строительство перегородки начинается с нижнего бруска. При этом желательно, чтобы хотя бы нижняя часть стены была выполнена из лиственницы: этот материал противостоит влажности, и стена не начнёт гнить. Именно нижние венцы дома больше всего страдают от повышенной влажности, поэтому их защите нужно уделить особое внимание. Еслинижний брус сделан не из лиственницы, между ним и последующим брусом обязательна тонкая гидроизоляционная прокладка.
3. Между брусками внутренней стены прокладывается джутовое или льняное волокно – этот материал выполняет тепло- и звукоизоляционную роль. Его использование понижает слышимость, что сделает жизнь в доме более комфортной.
4. Между собой брус внутренней стены скрепляется деревянными нагелями. Это позволяет обеспечить прочность конструкции и её строго вертикальное расположение. Нагели устанавливают в шахматном порядке, их необходимо располагать на расстоянии 150 мм друг от друга, отступ от стены также должен составлять не менее 150 мм.
5. Когда перегородка собрана, её нужно отшлифовать так же, как и несущую стену. После этого её покрывают антисептиком для защиты от гниения и проводят финишную отделку.

Для каркасной перегородки используют брус квадратного сечения со стороной 5 см, его начинают крепить с боковых сторон. Верхняя распорка должна отступать от потолка примерно на 10 см, её нужно прикреплять длинными шурупами. Это нужно для того, чтобы перегородка не мешала последующей усадке брусового дома.

Бруски каркаса располагаются с шагом в 40-50 см, первый брус каркаса прикрепляют к полу с помощью анкерных болтов. Под него желательно постелить джутовый утеплитель для звукоизоляции. В нижнее звено вставляются нагели, под которые делаются углубления в следующем брусе.

Когда проектируется дом из бруса, перегородки размещают таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество проходных комнат. Современные программы позволяют создать трёхмерную модель и оценить, насколько удобным будет расположение комнат, и где лучше оставлять проёмы для дверных блоков.

Дом из бруса позволяет выстроить максимально удобную планировку. Расположение перегородок может быть любым, что позволяет обеспечить необходимую площадь всех помещений в доме.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!