Барельефы из гипса и шпатлевки своими руками

Барельефы/лепнина на стены своими руками из гипса и других материалов

1. Новые материалы
2. Виды барельефов
3. Инструмент
4. Технологии барельефа

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Барельефы современной работы

Новые материалы

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему. Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Виды барельефов

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Лепной плафон под люстру

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Обратное литье из гипса

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Мини обратное литье из гипса

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь, опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель, в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином, техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

Низкая лепка из гипса

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Ветки на барельефах из гипса

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8, 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Лепка из гипса по каркасу

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно, по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

Пробу готовим так: накалываем гвоздем с небольшим наклоном по еще пластичному покрытию ГКЛ ровные ряды лунок в шахматном порядке и вплотную друг к другу. Наклон гвоздя и ориентацию ребер его острия относительно направлений рядов нужно выдерживать как можно точнее, чтобы лунки получились одинаково асимметричными.

Следующий шаг – выносим пробу на прямой солнечный свет и, поворачивая так и этак, и еще как-нибудь, наблюдаем игру светотени. При этом стараемся вообразить, как надо бы наколоть лунок, чтобы получился меняющийся рисунок. И, как знать, может быть, у вас обнаружатся способности к этому редкому, но необычайно эффектному искусству – теневому барельефу.

Поделки из листьев. Часть 2: барельеф и оттиск

Осенние листья, цветы, семена – их уходящую красоту можно надолго сохранить в гипсе и других материалах для лепки. Получившиеся картины и настенные панно отличаются высокой прочностью способны украсить интерьер любого помещения. «Семейка. Инфо» предлагает несколько способов создания лепных изображений с использованием природных материалов.

Напомним, все лепные картины с выступающими над поверхностью основы элементами называют барельефом. Он создаётся либо непосредственно на стене, либо на толстой основе, которая впоследствии к ней крепится. Как правило, скульптор вручную вылепливает сложные соцветия, составляющие растительную композицию, и плавные изгибы листьев. Однако мы упростим процесс, что никак не скажется на качестве наших барельефов.

5 необычных способов лепки

СПОСОБ 1. Высушенные цветки и травы окунаем в жидкий рабочий раствор (описание ниже) и оставляем до полного высыхания. При необходимости процедуру можно повторять несколько раз, пока растения не приобретут вид вылепленных из гипса изделий.

Белоснежные, с тончайшим рельефом прожилок на изящно отогнутых лепестках, они могут украсить рамку для фотографий или стать частью декоративного панно. Если требуется цвет, краску, включая обычные акварель или гуашь, можно добавить в рабочий раствор.

В качестве основы могут служить:

• розы, оставшиеся от букета и высушенные вниз головками,
• сухоцветы, к которым относятся аммобиум крылатый, гелиптерум, гелихризум, статица, пижма, эхинацея, целозия перистая, ксерантемум, амарант и другие,
• искусственные цветы из ткани.

СПОСОБ 2. Его суть заключается в снятии слепка с живого листа. Кладём лист на слой песка лицевой стороной вниз и наносим сверху достаточно густой рабочий раствор, о приготовлении которого сказано дальше. Хорошенько утрамбовываем, чтобы отпечаток получился более чётким и выразительным. Даём просохнуть в течение 12-24 часов и снимаем раствор, затвердевший в виде листа. Излишки срезаем строительным ножом и шлифуем края наждачной бумагой. При необходимости покрываем работу краской, если цвет не был добавлен в массу для лепки.

Но главное в таких работах не цвет, а форма и структура отпечатка. Поэтому листья для оттиска надо выбирать с крупными прожилками и глубоким рисунком на мягких тканях. Такими достоинствами обладают:

• из садовых растений девясил, хоста, бадан, клён и даже огурец или лопух,
• из комнатных культур монстера, бегония, пеперомия, пилея обвёрнутая, фатсия японская, гемиграфис.

В зависимости от величины отпечатки их листьев можно использовать в интерьере дома для создания настенной композиции, вазы или шкатулки. В ландшафтном дизайне особенно крупные слепки могут пригодиться для устройства пошаговых дорожек и многоярусных фонтанов. Кроме того листья, собранные в цветок, – отличное кашпо для создания клумбы.

СПОСОБ 3. Он предполагает два этапа. Первый – создание формы для будущего флористического панно. Второй – её заливка гипсово-цементным рабочим раствором.

Для формы можно использовать детский пластилин. Раскатываем из него слой, выкладываем на нём композицию из цветов, злаков и листьев. Накрываем плёнкой и основательно проходимся сверху скалкой, стараясь вдавить растения как можно глубже. Однако люди опытные предпочитают использовать мокрую глину, на которой отпечаток получается более точным и передаёт даже самые мелкие детали.

После работы скалкой плёнку снимаем и удаляем растения с подложки, стараясь не оставить ни малейшей тычинки или лепестка. В образовавшиеся углубления заливаем раствор так, чтобы на поверхности пластилина или глины получился слой не тоньше 1-1,5 см. В зависимости от толщины и размера изделия на сушку может потребоваться от 3-5 часов до 4-5 суток. Снимаем слепок, зачищаем края наждачкой и восхищаемся изображением.

Оно будет интереснее, если композицию продумать заранее. Выложить идеальный букет на листе бумаги, сфотографировать и только потом, ориентируясь на снимок, перенести цветы и травы на глину. Второй секрет – в правильном выборе растений. Под давлением скалки нежные слабые могут деформироваться, поэтому предпочтительнее зрелые и жёсткие. Например, декоративный лук, укроп, пеларгония, маки, ромашки, папоротник, конский щавель, злаки, чертополох и репейник.

СПОСОБ 4. Эта техника известна как «терра», хотя по большому счёту в предыдущих случаях также были использован дарованный землёй растительный материал. «Терра» не похожа ни на один из описанных вариантов, хотя вобрала в себя их отдельные элементы.

Для создания настенного барельефа нам потребуется лист фанеры, оргалит, а для декорирования цветочного горшка или вазы – соответствующая ёмкость. При необходимости рабочую поверхность бутылки следует обезжирить жидкостью для снятия лака. А фанеру подготовить к работе следующим образом: изнаночную сторону намочить водой, лицевую процарапать в разных направлениях и покрыть строительной грунтовкой.

Затем шпателем наносим на неё один из рабочих растворов, указанных далее. Сразу же, пока он не затвердел, приклеиваем к нему сухие растения, вдавливая их как можно глубже. Под особо крупные элементы добавляем ещё раствор, хотя желательно изначально позаботиться о дополнительном их креплении к основе с помощью степлера или проволоки.

Помимо уже известных нам сухоцветов и злаков, в таких работах уместны:

• ветки, шишки, семена,
• кружево, рогожка, сетка, лён,
• искусственные бабочки и стрекозы,
• песок, аквариумный грунт, крупа.

Когда эти и другие предметы декора будут «вмонтированы» в поверхность, они вряд ли сохранят опрятный вид. Часть раствора попадёт и на них, что очень хорошо. Ведь наша задача – создать из них единое целое, в одной цветовой гамме. Поэтому, помогая себе шпателем и жёсткой кистью с длинным ворсом, наносим раствор и на флористический материал, стараясь не повредить мягкие ткани и проникнуть во все углубления.

На сушку может потребоваться до 24 часов. После чего можно подкорректировать работу, добавляя лепной массы или удаляя ненужные наросты и царапины.

Такая композиция выглядит замечательно и без дополнительной окраски. Хотя цвет её тоже не испортит. При условии, что мы не переусердствуем с росписью. Так достаточно покрыть барельеф аэрозольной бронзовой краской, а затем спонжем нанести акрил светло-золотого оттенка на выступающие части изделия.

СПОСОБ 5. От предыдущих вариантов он отличается лишь тем, что в результате мы имеем не выпуклое изображение, а наоборот – заглублённое.

Получить такое проще простого. Красивое растение с жёстким стеблем и ажурной листвой осторожно, чтобы не оставить своих отпечатков, вдавим в свежий рабочий раствор и сразу же достанем. Получится эффектный отпечаток, который только и остаётся, что просушить, частично затонировать с помощью поролона нейтральным цветом и оформить в необычную рамку. Чем интереснее форма растения, тем лучше работа.

Рабочий раствор

Раствор выбирают в зависимости от конкретной работы, её размеров, условий эксплуатации и желаемого результата. В настоящий момент наиболее распространены следующие виды:

• паста для моделирования,
• строительная универсальная шпаклёвка «Финишная»,
• автомобильная шпаклёвка, состоящая из основы и отвердителя,
• литьевой полиуретан двухкомпонентный,
• серый строительный алебастр,
• шпатлёвка по дереву,
• гипс скульптурный или строительный.

Рабочий раствор из указанных материалов готовят в соответствии с инструкцией на упаковке. Хотя для гипса – самого всотребованного в декоративно-прикладном творчестве – существует несколько рецептов.

А. В ёмкость наливаем немного воды, засыпаем гипс и размешиваем до получения густой однородной массы. Затем добавляем оставшуюся воду и доводим раствор до нужной консистенции: жидкой или густой сметаны. Размешивать следует до полного исчезновения пузырьков воздуха, наличие которых и приводит к появлению отверстий при сушке.

Для более быстрого застывания гипса добавляем в раствор немного соли, а для повышения прочности — клей ПВА в соотношении 1:4.

В. Гипсово-цементный раствор для заливки готовим иначе. Сначала смешивают 5 частей сухого цемента и 1 часть гипса. Только после этого медленно вливаем воду и тщательно перемешиваем. Количество воды составляет не более 40-50 процентов, чтобы смесь была достаточно густой. Соль и клей также приветствуются.